הגדרות בסיסיות של מצלמה דיגיטלית

אם קנית מצלמה רצינית יותר מכלי סבון רגיל, סביר להניח שתרצה לשלוט בהגדרות ידניות (למרות שהן קיימות גם על כלים לסבון). ואפילו הייתי ממליץ לך לעשות זאת בהקדם האפשרי, כך שגם אם תצלם במצב אוטומטי, כדי להבין מה קורה.

הפרמטרים הבסיסיים במצלמה עליהם תוכלו לשלוט הם מעטים, אך כולם קשורים זה לזה זה בזה: מהירות התריס, צמצם, ISO, איזון לבן. יש גם פרמטר כזה כמו DOF (עומק שדה), אשר כשלעצמו אינו מוגדר בשום דרך, אך הוא מתברר בגלל פרמטרים אחרים. אני חושש מהקריאה הראשונה כל זה ייראה מסובך ומפחיד מדי, אבל כאן אני יכול רק לייעץ לך לנסות כמה שיותר בהתחלה. צלם את אותה המסגרת עם הגדרות שונות ואז ראה מה קורה, חפש מערכות יחסים, נתח. ואל תשכחו מההוראות למצלמה, זה כמעט ספר עיון בהתחלה.

תוכן המאמר

• 1 כל חלקי השאלות הנפוצות שלי לצלמים מתחילים
• 2 קטע
• 3 דִיאָפרַגמָה
• 4 רגישות ISO
• חָמֵשׁ איזון לבן
• 6 בחירת נקודת מיקוד
• ז עומק השדה
• 8 משחק הגומלין בין מהירות התריס, צמצם, ISO ומצבים אוטומטיים למחצה

כל חלקי השאלות הנפוצות שלי לצלמים מתחילים

1. איזו מצלמה לבחור לצלם מתחיל
2. איזה עדשה עבור מה שצריך ומה לבחור
3. הגדרות בסיסיות של המצלמה הדיגיטלית
4. איך לצלם בזמן נסיעה
חָמֵשׁ. כיצד לעבד תמונות ב- Lightroom וכיצד לאחסן אותן
6. דוגמא לתיק תמונות ו תרמיל תמונות למטייל
ז. כיצד לצלם את השמים הכוכבים
0. איך אני מצלם בזמן נסיעה

ההגדרות העיקריות של מצלמה דיגיטלית הן מהירות התריס וצמצם, היחס שלהן נקרא חשיפה. לכן, כאשר הם אומרים שאתה צריך לבחור חשיפה, הם מתכוונים שאתה צריך להגדיר את שני הערכים האלה.

הגדרות בסיסיות של מצלמה דיגיטלית

קטע

זה משתנה בשניות (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 וכו ') ופירושו הזמן בו נפתח התריס של המצלמה במהלך שחרור התריס. הגיוני שככל שהוא יהיה פתוח יותר, האור ייפול יותר על המטריצה. לכן, בהתאם לשעה ביום, לשמש, לרמת התאורה יהיה פרמטר חשיפה משלה. אם אתה משתמש במצב האוטומטי, המצלמה עצמה תמדוד את רמת התאורה ותבחר ערך.

אך לא רק חשיפה משפיעה על חשיפה, אלא גם על טשטוש של אובייקט נע. ככל שהוא זז מהר יותר, כך אמור להיות מהיר יותר התריס. למרות שבמקרים מסוימים, אתה יכול להפך להפוך אותו לאותנטי יותר לקבל «אומנות» גריז באופן דומה, שימון יכול לבוא מללחוץ את הידיים (לרעוד), לכן עליכם תמיד לבחור בערך כזה כדי לפלס את הבעיה הזו, ולהשתמש בפעילות גופנית כך שהלחץ יהיה פחות. מייצב טוב בעדשה עדיין יכול לעזור לכם בכך, הוא מאפשר לכם להשתמש במהירויות תריס ארוכות יותר ומונע תנועה.

כללים לבחירת חשיפה:

• כדי למנוע טשטוש מלחיצות ידיים, נסה תמיד להגדיר את מהירות התריס לא יותר מ- 1 / מ"מ, כאשר מ"מ הם מילימטרים מאורך המוקד הנוכחי שלך. מכיוון שככל שאורך המוקד גדול יותר כך גדל הסיכוי למריחה וכדאי שתקצרו את מהירות התריס. לדוגמה, מהירות התריס של 50 מ"מ תהיה מהירות התריס 1/50, ועדיף אפילו יותר להגדיר אותה קצרה יותר איפשהו בסביבות 1/80, כך שבטוח.
• אם אתה יורה באדם מהלך, מהירות התריס צריכה להיות לא יותר מ- 1/100.
• לילדים הובלות עדיף להגדיר את מהירות התריס לא יותר מ- 1/200.
• חפצים מהירים מאוד (לדוגמא בעת צילום מחלון אוטובוס) דורשים מהירויות תריס קצרות מאוד של 1/500 ומטה.
• בחושך, לצילום חפצים סטטיים, עדיף לא להעלות את ה- ISO גבוה מדי (במיוחד מעל לערך העבודה), אלא להשתמש במהירויות תריס איטיות (1s, 2s וכו ') ובחצובה.
• במקרה שאתה רוצה להסיר מים זורמים להפליא (עם גריז), אתה זקוק לחשיפה למשך 2-3 שניות (יותר זמן אני לא אוהב את מה שקורה). ואם אתה זקוק לרסס וחדות, אז 1/500 - 1/1000.

הערכים כולם לקוחים מהראש ולא מתיימרים להיות אקסיומות, עדיף לבחור אותם בעצמכם על סמך ניסיון אישי, אז זה רק לצורך התייחסות.

מהירות התריס 1/80 ארוכה מדי לתנועות כאלה, מסתבר שהיא מטושטשת

חשיפה 3 שניות - מים, כמו חלב

דִיאָפרַגמָה

זה מוגדר כ- f22, f10, f5.6, f1.4 ומשמעותו עד כמה צמצם העדשה פתוח במהלך שחרור התריס. יתר על כן, ככל שהמספר קטן יותר, כך קוטר החור גדול יותר, כלומר, כביכול, להפך. הגיוני שככל שחור זה גדול יותר, אור נכנס למטריצה. במצב אוטומטי, המצלמה עצמה בוחרת ערך זה בהתאם לתוכנית שתופרה לתוכה.

כמו כן, הסרעפת משפיעה על עומק השדה (עומק השדה):

• אם אתה מצלם נוף במהלך היום, אז לכסות בבטחה את הצמצם ל- f8-f13 (כבר לא שווה את זה) כך שהכל יהיה חד. בחושך, בהיעדר חצובה, תצטרך לפתוח אותו ולהעלות את ה- ISO להפך.
• אם אתה מצלם דיוקן ורוצה את הרקע המטושטש ביותר, אתה יכול לפתוח את הצמצם למקסימום, אך קח בחשבון שאם העדשה שלך מהירה, אז הערכים f1.2-f1.8 עשויים להיות גדולים מדי ורק האף האנושי יהיה בפוקוס, ושאר הפנים מטושטש.
• יש תלות של עומק השדה בצמצם ובאורך המוקד, כך שהאובייקט הראשי הוא חד, הגיוני להשתמש בערכי f3-f7, ​​להגדיל אותו בהתאם לגידול באורך המוקד..

צמצם f9 - הכל חד

105 מ"מ, f5.6 - הרקע מטושטש מאוד

רגישות ISO

הוא מיועד ISO 100, ISO 400, ISO 1200 וכו '. אם צילמתם על סרט, אז זכרו שסרטים עם רגישות שונה לאור נמכרו, מה שאומר שרגישות הסרט לאור. אותו דבר לגבי מצלמה דיגיטלית, אתה יכול להגדיר את הרגישות לצילום של המטריצה. למעשה, המשמעות היא שהמסגרת שלך תהיה קלה יותר עם הגברת ISO באותה מהירות התריס ופתח הצמצם (באותה חשיפה).

תכונה של מצלמות טובות ויקרות היא ISO עובד יותר, שמגיע עד 12800. כעת הנתון הזה לא אומר לך כלום, אבל הוא ממש מגניב. מכיוון ש- ISO 100, אתה יכול לצלם רק באור יום, והגדרת 1200 ומעלה כבר לא מפריעה בין הדמדומים. תקני DSLR תקציביים הם בעלי תקן ISO מקסימאלי עובד של כ- 400-800. ואז מופיע רעש צבע. קח את ה- ISO למקסימום וקח מסגרת בשעת בין ערביים, ותביני על מה מדובר. כלים לסבון עם פרמטר זה גרועים מאוד.

ISO 12800 - רעש בולט, אך ניתן להסיר אותו בחלקו במהלך העיבוד

ISO 800 באותן הגדרות, הצילום כהה בהרבה

איזון לבן

בטח ראית תמונות בהן יש יותר מדי צהוב או כחול? זה רק בגלל האיזון הלבן הלא נכון. העובדה היא שתלוי במקור האור (שמש, מנורת ליבון, מנורת אור לבנה וכו ') סכום הצילום של הצילום תלוי. באופן גס, דמיין שנאיר על כסא עם מנורה כחולה מיוחדת ואז כל התצלום של הכיסא הזה יהיה צינוטי. אם זה אפקט אומנותי מיוחד, אז הכל בסדר, אבל אם אנו זקוקים לגוונים תקינים, אז הגדרת איזון הלבן תחסוך אותנו. לכל המצלמות מוגדרות קביעות מוגדרות מראש (אוטומטית, שמש, מעוננת, ליבון, ידנית וכו ').

למרבה הבושה עלי להודות שאני תמיד יורה על המכונה. יותר קל לי לתקן את כל התוכניות מאוחר יותר מאשר להגדיר את איזון הלבן. אולי מישהו ישקול את חילול הקודש הזה, אבל אני שמח עם הכל, ואני חושב שהרוב יעשו את זה גם כן, אז לא אדבר על איזון לבן ידני.

בחירת נקודת מיקוד

ככלל, לכל המצלמות הטובות יש את היכולת לבחור את נקודת המיקוד, כמו גם את הבחירה האוטומטית שלהן (כאשר המצלמה עצמה בוחרת עצמים ומחליטה במה להתמקד ואיך). לעיתים רחוקות אני משתמש במצב אוטומטי, בעיקר כשיש מעט זמן וחפצים נעים, למשל, בתוך המון אנשים, כשאני לא חושב על זה. בכל המקרים האחרים אני משתמש בנקודת המרכז. הוא לחץ על הכפתור, התמקד, מבלי לשחרר את הכפתור, לקח אותו לצד, ונעמד עד הסוף, צילם.

התמקדות בנקודה בודדת (מרכז)

נקודת המרכז היא בדרך כלל המדויקת ביותר, וזו הסיבה שיש להשתמש בה. אבל יש צורך להסתכל על דגם ספציפי של המצלמה, למשל, עכשיו כל הנקודות עובדות על המצלמה הנוכחית שלי. רציתי גם לומר שאם המצלמה שלך עמומה וממוקדת בצורה גרועה (דמדומים, תאורה אחורית), אז אתה צריך לחפש את גבול האור והחושך ולהתמקד בה.

בתאורה אחורית, הכי קל להתמקד בגבול השיער.

עומק השדה

עומק השדה הוא טווח המרחקים שבהם כל העצמים יהיו חדים. דמיין שאתה מצלם אדם ויש קו ישר: המצלמה - האדם - הרקע. נקודת המיקוד היא על אדם, אז הכל יהיה בחדות בטווח שבין אדם זה אליך למספר מסוים של מטרים ומהאדם הזה לרקע גם למספר מטרים מסוים. טווח זה הוא עומק השדה. בכל מקרה זה יהיה שונה, מכיוון שזה תלוי במספר פרמטרים: צמצם, אורך המוקד, המרחק לנושא ודגם המצלמה שלך. ישנם עומקי מחשבון שדה מיוחדים שבהם תוכלו להזין את הערכים שלכם ולברר באיזה מרחק אתם מקבלים. בנופים אתה זקוק לעומק שדה גדול כך שהכל יהיה חד, ולדיוקנאות או הדגשת חפצים עם טשטוש הרקע, עומק שדה רדוד.

אתה יכול להסתובב עם מחשבון כדי להבין מעט את הקשר של הפרמטרים האלה. אבל בתחום לא תהיה לך את זה בהישג יד, לכן, אם אתה לא צלם מקצועי, זה יספיק בכדי לזכור כמה ערכים שנוחים לך, וגם להסתכל על התצוגה בכל פעם (התקרבות לתמונה), מה קיבלת והאם אתה צריך את זה perefotkat.

מתמקדים במספר 5, חותכים רק את הרצועה 4-5-6

ראשית, עליכם לזכור כי:

- ככל שהצמצם פתוח יותר, כך עומק השדה רדוד יותר.
- ככל שאורך המוקד גדול יותר, כך עומק השדה קטן יותר.
- ככל שהנושא קרוב יותר, כך עומק השדה רדוד יותר.

כלומר, צילום מטווח קרוב, למשל פנים של אדם בגובה 100 מ"מ וצמצם 2.8, אתה מסתכן לקבל אף חד, בעוד כל השאר יטושטש.

73 מ"מ, f5.6, ירה קרוב ככל האפשר, ולכן רק אצבע נמצאת בפוקוס

תצטרך להתנסות בחוויה זו «לְשַׁלֵשׁ» עומק השדה לעומת אורך המוקד, הצמצם והמרחק לנושא. לדוגמה:

• כשמצלמים נוף או חפצים אחרים בזווית רחבה, תמיד תוכלו להשתמש ב- f8-f13, והכל יהיה חד. למעשה המחשבון אומר שאפשר לפתוח את הסרעפת הרבה יותר רחבה, אבל אני אוהב את הערכים האלה. ככלל, תמיד קבעתי את f10 (אחר הצהריים).
• לרקע מטושטש ויפה, אינך זקוק לעדשה מהירה ויקרה עם צמצם רחבה, מספיק זום רגיל עם צמצם רגיל, אתה רק צריך ללכת רחוק יותר ולהתרחק על אדם (למשל, 100 מ"מ) ואז אפילו f5.6 מספיק לך כדי טשטוש רקע.
• המרחק מהנושא לרקע משחק תפקיד. אם הם קרובים מאוד, ייתכן שטשטוש רגיל של הרקע לא יעבוד, עליכם להשתמש באורך מוקד גדול ובפתח פתוח מאוד. אבל אם הרקע רחוק מאוד, אז כמעט תמיד יתברר שהוא מטושטש.
• אם אתה מצלם פרח מטווח קרוב, ומסיבה כלשהי אתה צריך להחריף את ההרים באופק, תצטרך לצבוט את הצמצם עד למקסימום f22 ומעלה. נכון, במקרה זה יש סיכוי לקבל תמונה לא חדה בכל מקרה בגלל תכונות אחרות.

לחלופין, אתה יכול לזכור רק כמה דברים. אנו מצלמים נופים ותכניות דומות ב- f10, אנו מייצרים אנשים ובוחרים עצמים בגודל F2.5 (50 מ"מ) או f5.6 (105 מ"מ).

משחק הגומלין בין מהירות התריס, צמצם, ISO ומצבים אוטומטיים למחצה

הגענו לקשה ביותר, לחיבור בין כל הפרמטרים האלה. אני אנסה להסביר מה מה, אבל עדיין אינך יכול להסתדר בלי דוגמאות. ראשית, אני רוצה לייעץ לך להשתמש כבר בהתחלה לא במצב הידני המלא (המכונה M), אלא חצי אוטומטי (Av ו- Tv ב- Canon, או A ו- S ב- Nikon), כי הרבה יותר קל לחשוב על פרמטר אחד, ולא על שניים בבת אחת..

אז כבר נתתי כמה מערכות יחסים מעט גבוהות יותר. ואם די קשה להבין את עומק השדה בהתחלה, אז יהיה קל יותר לבחור את מהירות התריס וצמצם ללא התייחסות לעומק השדה. הכל מסתכם בכך שהמסגרת שלך תהיה בהירה / כהה בינונית, מכיוון שגם אם תצלם ב- RAW, לא עובדה שתוכלו למתוח את הצילום אם הערכים שגויים מדי. וזו הסיבה שאני מיועד למצבים חצי אוטומטיים.

עדיפות צמצם (אב או א)

נניח שאתה מצלם נוף במצב Av ואורך המוקד שלך הוא 24 מ"מ. הגדר f10, והמצלמה תבחר עבורך את מהירות התריס. וכל שנותר לך הוא לעקוב אחר כך שהוא לא יעלה על הערך הקריטי 1 / מ"מ (כתבתי על כך בסעיף הקטע למעלה). מה לעשות אחר כך?

• אם מהירות התריס קצרה מ- 1/24, למשל 1/30 או 1/50, הכל בסדר.
• אם מהירות התריס ארוכה מ- 1/24, תצטרך להגדיר ISO גבוה יותר.
• יתר על כן, אם ה- ISO אינו מספיק, אתה יכול להתחיל לפתוח את הצמצם. באופן עקרוני, אתה יכול בתחילה לפתוח אותו מייד ב- f5.6-f8, ואז להעלות את ה- ISO.
• אם כבר נקבע ה- ISO המקסימאלי העובד ואין בשום מקום לפתוח את הצמצם, אז גם כן «תני את הידיים על המותניים», על מנת לצמצם איכשהו את הריצוד, חפש משטח שבו אתה יכול לשים או ללחוץ על הפגר, או להשיג חצובה. לחלופין, תוכלו להעלות את ה- ISO עוד יותר גבוה, אך אז התמונה תעשה רעש רב.

עדיפות תריס (טלוויזיה או S)

עדיף להזיז חפצים או אנשים לצלם במצב טלוויזיה, כך שלא יהיה טשטוש של האובייקט. באופן טבעי, ככל שמהירות התריס קצרה יותר, כן ייטב, אך אם אין הרבה אור, אז תוכלו להתמקד בערכים שנתתי בפסקה על מהירות התריס. כלומר, אנו קובעים את מהירות התריס ובקרת איזה צמצם המצלמה בוחרת. עדיף שהוא לא פתוח לחלוטין, במיוחד על עדשות מהירות. אם אין מספיק אור, הגדל גם את ה- ISO, אם הוא עדיין לא מספיק, נסה להאריך את מהירות התריס.

ISO 1600 f2.8 1/50 שניות - הפרמטרים הם בגבול, מכיוון שהוא חשוך ומרגש

פיצוי חשיפה

Av וטלוויזיה נוחים גם כאן. מכיוון שהמצלמה מודדת חשיפה לפי נקודת המיקוד, והיא עשויה להיות בצל, או להפך, מוארת מדי, ייתכן שפתח הצמצם או מהירות התריס שנבחרו על ידי זה לא יתאימו לנדרש. והדרך הקלה ביותר לתקן אותם היא עם פיצוי חשיפה, פשוט סובב את ההגה 1-3 צעדים בכיוון הנכון וזה הכל, כלומר אם אתה רוצה להפוך את כל המסגרת לכהה יותר, אז מינוס, אם בהיר יותר, ואז פלוס. עם מספיק אור, אני תמיד מצלמת מייד על -2/3 למינוס כדי לקבל מרווח גדול יותר להגדרות.

נ.ב. אני מקווה שהמאמר לא היה מסובך וקריא מדי. יש הרבה ניואנסים, אבל למקם אותם כאן קשה, בהתחשב בכך שאני עצמי לא יודע הרבה דברים. אם אתה מוצא טעות, כתוב בתגובות.