הגעתי למאמר האחרון שקשור לצילום, לחיים! בנושא העיבוד, קיימות הרבה holivars ברשת: ובנוגע לעובדה שהיא צריכה / לא צריכה להיעשות, ולגבי אופן הפעולה ספציפית. ההשקפה שלי בנושא זה מבוססת על איזו תוצאה אני באופן אישי רוצה להגיע ובאיזו מחיר. אבהיר: קודם כל, אני מצלם לבלוג שלי ולארכיון המשפחתי שלי, כלומר אני לא מתפרנס ישירות מצילומים. בנוסף, אני לא יכול לבזבז עליהם יותר מדי זמן, אחרת לא יהיה זמן לעבוד, אחרי הכל, אני צריך לעבד הרבה תמונות. יש לי 2-3 מאמרים בשבוע באתר שלי, שכל אחד מהם מכיל 20-40 תמונות. מצד שני, אני גם לא יכול להוציא כאלה גלם, הם דהויים (בגלל RAW), לעיתים קרובות יש אזורים בהירים מדי או כהים מדי וכו ', ואני לא אוהב תמונות כאלה בעצמי. כלומר, סביר להניח שתוכלו להפיץ כל דבר, אבל זו לא האופציה שלי.
תוכן המאמר
- 1 כל חלקי השאלות הנפוצות שלי לצלמים מתחילים
- 2 כיצד אני מעבד תמונות ב- Lightroom
- 3 על שינוי גודל ב- Wordrpess
- 4 כיצד אוכל לאחסן תמונות
- חָמֵשׁ היכן לגבות תמונות
כל חלקי השאלות הנפוצות שלי לצלמים מתחילים
1. איזו מצלמה לבחור לצלם מתחיל
2. איזה עדשה עבור מה שצריך ומה לבחור
3. הגדרות בסיסיות של מצלמה דיגיטלית
4. איך לצלם בזמן נסיעה
5. כיצד לעבד תמונות ב- Lightroom וכיצד לאחסן אותן
6. דוגמא לתיק תמונות ו תרמיל תמונות למטייל
ז. כיצד לצלם את השמים הכוכבים
0. איך אני מצלם בזמן נסיעה
כיצד אני מעבד תמונות ב- Lightroom
לפיכך, אני תומך בעיבוד רדוד בגלל חוסר המוטיבציה לבזבז עליו הרבה זמן, ואני עדיין לא רואה הרבה הבדל בעצמי. כמובן, מדי פעם אני יכול להעלות דמעות ארוכות יותר, אבל זה «יצירת מופת» בכל מקרה אז לאן ללכת. עכשיו יש לי את כל העיבוד ב- Lightroom, אבל שכחתי כבר מתוכניות אחרות כשהשתמשתי בהן. אז אם אתם עם פוטושופ’אה, ואתה מעדיף לעבד תמונות די חזק, אז בפוסט לא סביר שתמצא משהו שראוי לעצמך 🙂
כאמור, כל העיבוד מתרחש בחדר האור שלי וזה די פשוט. למעשה, אני פשוט חוטף ומיישר את האופק, מותח את הצללים ומחשיך את האזורים הבהירים, מוסיף צבעים וחדות.
ייבא תמונות וקביעה מוגדרת מראש
אני מכניס את כונן הבזק מסוג USB מהמצלמה לקורא הכרטיסים ומייבא את הצילום עם העברה לכונן קשיח חיצוני. על אחסון תמונות אכתוב למטה. בעת היבוא אני משתמש בהגדרות קבועות מראש שנוצרו מראש: Clarity-Detail-Noise-עדשה ו- NewA6500. עכשיו אני משתמש רק באחרון (יש לי Sony A6500), יש לו יותר הגדרות למצלמה שלי ולאופן הצילום שלי. יש זוג לטלפון ומצלמה שנייה.
אבל ההגדרות המקדימות דומות מאוד, הן שונות זו מזו רק בהגדרות לצללים, אורות וחשיפה, ואני כל הזמן מכוון אותן, כי דעתי משתנה, ואז אני מנסה להתאים את ההגדרות עבור רוב התמונות כדי לעבד אותן פחות. אחת ההגדרות החוזרות: בהירות +25, ויברנס +25, חידוד +60, הפחתת רעש בהירות +65, אפשר תיקון עדשה. האחרון הוא די חשוב, מכיוון שהוא מתאים את הצילום (מוסרים בעיקר עיוותים גיאומטריים) עבור העדשה שלך. אבל זה אם Lightroom מכיר את המצלמה שלך. לדוגמה, עבור Canon G7xm2, אז עלי לבחור באופן ידני משהו דומה אליו.
לגבי קביעות מוגדרות מראש, אני רוצה לומר מייד שאין נכון או לא בסדר. ובכן, אם אנו מדברים על חובבנים, המקצוענים שונים, אם כי יש להם סגנון של סופר מיוחד. לכן אתה יכול ליצור לעצמך קביעה מוגדרת מראש עם כל הגדרות שתרצה, וזה יהיה נכון. הרי העיקר שזה יתאים לך, אתה מעבד אותם, פשוט בגלל «אני רואה זאת». כאן, כמובן, אפשר להתווכח, אני לא מתעקש 🙂 אף פעם לא מאוחר לקרוא על עיבוד מקצועי, על איך גורואים מציעים להשתמש בתפאורה מסוימת, ולשנות את ההגדרות שלהם מראש..
אני לא משנה שם לקבצים, משאיר אותם כמו שהם.
לאחר החלת קביעה מוגדרת מראש בייבוא
לאחר החלת קביעה מוגדרת מראש בייבוא
לאחר החלת קביעה מוגדרת מראש בייבוא
תמונה דלילה
השלב הבא לאחר הייבוא ולפני העיבוד הוא דליל. בדרך כלל אני מוחק: תמונות מטושטשות, כפולות (כאשר צולמו 20 תמונות מאותו חפץ), כל התמונות עם הנישואין (כהות מדי, מוגזמות מדי וכו '), רק תמונות שאני לא אוהבת. לפעמים אני יכול לצאת מנישואים, אם אין דבר כזה, והתמונה מאוד נחוצה.
אבל באופן כללי, אחרי כמה שנים של קליעה, הפך הרבה פחות זמן לדלל ולהתדלד פחות בזהירות, בהתחלה כמעט 50% נותרו איפשהו. קל יותר להחליף כוננים קשיחים לכוננים יותר ולקנות כאלו חדשים מאשר לשבת מספר ימים ולהתחמק. יתר על כן, הארכיון שלי לא צומח כל כך מהר. בנוסף, יותר מפעם אחת היה רגע כזה שפתאום היה צורך בתצלום מרוחק, גם אם פגום.
ההרזיה מתרחשת גם ב- Lightroom, אני מסמן את הצילום כנדחה באמצעות מקש X, ואז אני מוחק מייד את כל המסומנים.
חתוך ויישר את האופק
בהתחלה ביצעתי את המסגור לעתים קרובות מאוד, אחר כך כנראה צילמתי את עצמי ובניתי קומפוזיציה רגילה כבר בשלב הצילום. במאמר איך לצלם בזמן נסיעה אמרתי שאני משתמשת בשלטון שלישים, אז כשאני חיתוך אני משתמשת בו בדיוק באותה צורה. לא קנאי.
חתוך ויישר את האופק אם לא עשית זאת במהלך הצילום
איזון לבן
מכיוון שאני תמיד מצלם תמונות עם איזון לבן אוטומטי, אני מתקן את זה בתוכנית בעין בעזרת מנופי הטמפ והגוון. אני בעיקר משתמש הראשון, השני פחות לעתים קרובות. לפעמים אתה יכול להשתמש באוטומטי כדי לקבל חוות דעת של Lightroom. אגב, צבעים קשה לערוך על גבי מסכים קונבנציונליים, מכיוון שהם אינם מכוילים, ולמטריצים עצמם יש רבייה צבעונית לקויה. כלומר, תעשו כראות עיניכם, אך עבור משתמשים אחרים, הכל ייראה אחרת מאוד.
האם יש לי Macbook Pro 15 עכשיו? עם מסך רשתית. אני מחשיב את זה כמובן לא הפניה, אבל טוב מאוד בהתרבות הצבעים. בנוסף, 15 אינץ 'של רזולוציה כפולה מספיקים לי כדי לעבד תמונות.
מתיחת צללים והדגשת עמעום
מכיוון שלתמונות רבות יש כמה בעיות בתחום הדינמי, בזכות העיבוד, ניתן להפחיתן. לשם כך אני מדגיש את הצללים עם ידית הצללים (מעבר לפלוס) ואז מחשיך יותר מדי מדגיש את החלקים (העבר למינוס). תקן את התוצאה שהתקבלה חשיפה (פלוס מינוס, תלוי במצב) ולעתים קרובות יש להתאים את הלבן והשחור. כן, וכמעט שכחתי, אני מוסיף ניגודיות, כי כשאני מאיר את הצללים הוא אבוד, ומדי פעם אני מוסיף עוד בהירות (עד 50), מגביר את המיקרו-ניגודיות. אם כי בדרך כלל הניגודיות והמיקרו-קונסטרסט מוגדרים על ידי באופן מיידי כאשר מייבאים לערכים הקבועים שאני זקוק להם (+10 ו- +25, בהתאמה).
אני באופן אישי אוהב צילומי מיקרו-ניגודיות יותר מאשר עם תמונות מנוגדות או מחודדות. לכן, לפעמים אני אפילו לוקח צללים הרבה פלוס, ואז אני מגביר את הבהירות. ככל שזה נראה לניהול עבורך, אתה מחליט בעצמך. ובכן, הניגודיות שאני עושה לעתים קרובות לא נובעת מנוגדות, אלא בגלל לבן ושחור, כך שמתברר להתאים זאת ליתר דיוק, מכיוון שהם מוסדרים עם «שני צדדים».
אילו הגדרות קיבלת כתוצאה?
הוסף צבע
פעם השתמשתי בשתי טיסות: כחול שמיים 0.5 (הורדה), או מצית גוון עור (הורדה). את סידורי דולי (זה נקרא Matts Blue Sky 1) ריגול הראשון שנקבע מראש, אבל הוספתי אותו מעט, צמצמתי את שינויי הפרמטרים בחצי. את השנייה אני לא זוכר איפה הורדתי. אז עכשיו יש לי כחול שמיים 0.5 «תפור» לקבוע מראש לאחר הייבוא, אז צמצמתי מעט את פעולות העיבוד שלי.
שמיים כחולים נדרשים בכדי להגדיל את כחול השמיים, אך לשם כך אסור לו לחשוף יתר על המידה (אחרת הוא יהיה חסר תועלת), ולהגדיל את הרוויה בצבעים צהוב וכתום. חשוב להזכיר שלעתים יש צורך להגדיר את תאורת האור לצבע כחול בחזרה לאפס, אחרת הכחול יוצא לא טבעי.
גוון עור משנה את מאזן האור, מה שהופך את צבע העור לדומה לאמיתי. אבל האמת וכל מה שמסביב זה גם משנה את האיזון, לא רק את העור. אז נאמר, לחובבי הצבעים והמנורה החמים.
לאחר יישום מוגדר מראש של Blue Sky 0.5
חדות והפחתת רעש
מכיוון שכל התמונות עוברות לבלוג או לאינסטגרם, כלומר התמונות נצפות רק מהמסך, ולא ברזולוציה המקסימאלית, אלא בערך 1000 פיקסלים ברוחב, ניתן להרים את החדות ללא כאב בתוכנית. החדות נקבעת גם על ידי קביעה מוגדרת מראש שלי בייבוא (+60). בהתאם לתמונה, אני יכול להפחית את ערכי ההשחזה כדי להימנע מחדות או רעש. למעשה, אני גם מנטרל רעש במהלך הייבוא ואז לעתים רחוקות אני נוגע במנוף Luminance (+65). בעיקרון, עליכם להפחית את ההשחזה וההארות בגין jpeg שהתקבלו מארגז סבון או מסמארטפון.
ושוב, אזכיר כאן את כלי הבהירות. למעשה, הוא גם הופך את התמונה לחדה יותר.
שימוש בכלים נוספים
לרוב, מבין כל אלה שהוצגו, אני משתמש במסנן מעבר צבע כדי להבהיר / להכהות חלק מהתמונה, או לשנות את הניגודיות או את איזון הלבן של חלק מסוים של הצילום. לפעמים עדיף להשתמש במברשת במקום, וזה נוח יותר כשאתה צריך לשנות אזור מורכב, למשל, פנים שעליך להפך, עליך להסיר את בהירות (אחרת זה יהיה מבני מדי). בגרסאות האחרונות של Lightroom, לכלים אלה יש הרבה יותר הגדרות, אתה יכול לשנות כל דבר באזור שנבחר..
אני משתמשת בחותמת לעתים קרובות פחות בכדי להוציא קצת זבל מהתמונה..
באמצעות פילטר מעבר צבע כדי להבהיר את האזור
יְצוּא
לאחר שעיבדתי את תמונת המצב, הנחתי סימן ביקורת (הגדר דגל -> מסומן) עם מקש P. זה יאפשר, לאחר שסיימתי עם כל תמונות התצלום, להציג רק אותם באמצעות המסנן (סנן לפי דגל -> סומן בלבד), להציג שוב, רק על תמונות מעובדות וייצא את כולן בכמויות גדולות. עבור כל מאמר, אני בדרך כלל מעבד בערך 20-40 תמונות.
ליצוא כבר יצרתי קביעה מוגדרת מראש מיוחדת. התיקיה לייצוא נבחרה בה, גודל ה- jpeg המיוצא (2048? 2048), איכותו (75%), חדות בעת הייצוא (גבוהה), שמירת מטא-נתונים, סימן מים (זה מוגדר ונשמר כהגדרה קבועה מראש). באינסטגרם אני עושה 100% איכות, אני לא מוסיף סימן מים.
תוצאה סופית
למעשה, בדוגמה שלמעלה, היה ניסיון מסוים להרחיב את הטווח הדינמי (אם תרחיב מאוד, אז כבר יהיה פסאודו HDR). באופן טבעי, לא תמיד יש צורך לבצע מניפולציות כאלה עם צילומים, אך בדרך כלל הם דומים מאוד: התאמת האיזון הכחול / צהוב, הדגשת הצללים, החשיכת אזורים בהירים והגברת הניגודיות. בפשטות, כשאין הבדל כה גדול בין אזורים חשוכים וקלילים, אז לא יהיה צורך להעביר את המנופים לתנוחות קיצוניות, אלא רק קצת וזה נעשה, כמובן בעין.
התוצאה הסופית לאחר העיבוד
למה חדר אור
הכל פשוט, זה קרה. ניסיתי ואהבתי את התוכנית הזו. זה נהדר לתיקון תמונות ולא לעריכה מעמיקה. הכל נעשה בדיוק בשביל זה, יש את כל הכלים. בנוסף, יש לי גם את כל ספריית התמונות, ותוכל למצוא במהירות את כל מה שאתה צריך: יש חבורה של פילטרים שונים, אתה יכול להגדיר תוויות לתמונות (אני באמת לא משתמש בזה בכלל).
מלא אנלוגים, אבל אני עדיין לא רוצה לנסות שום דבר, הכל מתאים.
על שינוי גודל ב- Wordrpess
אינני יכול להזכיר דבר כזה שעשוי להיות חשוב לבלוגרים של פלטפורמת הוורדפרס. אני מעלה תמונות לבלוג ברוחב של 2048 פיקסלים, אך בפוסט הם מוצגים בגודל 800 פיקסלים (גודל מלא בלחיצה, התמונה מוצגת בקופסת האור). אם אתה מעלה תמונות בגודל מלא לבלוג שלך, והמנוע עצמו משנה את גודלן לגודל שאתה צריך, אז זה רעיון כל כך, אם כמובן האיכות חשובה לך. העובדה היא שהמחבתות המובנות בגודל שונה למדי, התצלום מטושטש. עם זאת, מעטים אנשים יבחינו בכך מצד המבקרים, אלא אם כן כמובן שיש לכם תיק צלם המציע את שירותיהם. ובכן, יתכן שלא יהיה מספיק מקום באירוח, שכן JPG בגודל מלא יכול בקלות לתפוס 10 מגה בייט.
לחלופין, השתמש בתוסף Sharpen Resized Images, זה יוסיף חדות בעת שינוי גודל, אך הוא עושה זאת בצורה גסה למדי.
כיצד אוכל לאחסן תמונות
כל התמונות, הסרטונים והקבצים האחרים מאוחסנים בכונן הקשיח החיצוני של Seagate 4TB מכיוון שהם אינם מתאימים בדיסק הנייד. הדיסק הזה תמיד איתי. ארכיון התצלומים אורך כעת כ- 1.5 TB (לשנת 2017), וזה בעצם לא ממש אם אתה צלם או בלוגר, ויורה הרבה. מבנה הקובץ מוצג בצילום המסך שלמטה. ככלל, לכל נסיעה יש תיקיה נפרדת, שבתוכה יש 2-3 תיקיות נוספות לכל אחת מהמצלמות. אבל אם הטיול ארוך ובערים שונות, אז נוצרת גם תיקיה לכל עיר..
מבנה התיקיות בדיסק הקשיח
לתיקיות יש את המבנה הבא: אירועים / Year_Number_Name אירועים / מכשיר צילום. מבנה הספריה ב- Lightroom זהה לחלוטין. ומה שנוח, אתה יכול להכניס תמונה לכל אחת מהתיקיות בדיסק ואז לסנכרן את התיקיה הזו בליכטרום והתמונה תופיע בתוכנית. מבחינתי, מבנה כזה נוח למדי לאחסון ואינו לוקח זמן נוסף לקטלוג, ברגע שעשיתי זאת. עכשיו יש פשוט מגמה לזרוק הכל בערימה אחת, ורק אז התוכנית עצמה מפיצה את הצילום לפי קריטריונים שונים. אני אוהבת את האפשרות הזו, פחות אוהבת אותה.
אני שומר את הצילום במקור המקור, כלומר ב- RAW, כדי להיות מסוגל להכין את מה שאני צריך מהתמונה בכל עת. וב- Lightroom, בהגדרות שלי, כדאי לשמור את כל המידע על התמונה לקובצי XMP. אכן, בעת עיבוד RAW לא קורה שום דבר לקובץ עצמו, כל המידע אודות הפעולות שננקטו נשמר בקובץ הקטלוג. אז XMP הוא כפל מידע עבור כל תמונה, הם שוקלים מעט מאוד, ולכן הנפח הכולל לא מוגבר במיוחד. בגלל קבצי XMP, העברת תמונות למחשבים אחרים מפושטת וזה סוג של הגנה מפני העובדה שמשהו יקרה לקובץ הקטלוג, כבר היו תקדימים, היית צריך למחוק אותו.
היכן לגבות תמונות
בנוסף לאופן אחסון תמונות, חשוב היכן עוד לגבות אותם. ראשית עליך לזכור את כלל הזהב שצריך להיות 2 גיבויים. כאמור, כל התמונות שלי מאוחסנות בכונן קשיח חיצוני, כלומר - זהו בסיס הנתונים הראשי, וצריך לבצע אליו 2 גיבויים (עותקים). הבסיס העיקרי שלך יכול להיות במחשב נייד קשיח, זה נוח יותר.
הגיבוי הראשון שאני עושה הוא בכונן קשיח חיצוני אחר. בערך אחת לשלושה חודשים (ולפני כל טיול) אני מכין עותק מלא מחיצוני (עיקרי) לשני (גיבוי). כדי שלא ייקח זמן, קבעתי להעתיק ללילה, ובבוקר הכל מוכן. אני לא נוהג בכונן הקשיח השני שלי בנסיעות, כלומר, הסיכון לנטוש אותו הוא מינימלי.
אני מבצע את הגיבוי השני לענן מהקשיח הראשי, ומפרט את התיקיה עם הבסיס כתיקיה לענן. לעת עתה אני משתמש בשירות הענן Mail.RU, מכיוון שבשנת 2014 היה להם קידום והם נתנו 1TB לכל החיים. אבל המקום הזה כבר הפסיק להספיק לי, בנוסף אני לא אוהב את מהירות ההורדה, והעובדה שהאחסון לא אמין במיוחד, כבר היה מקרה בו מחקו לי חלק מהקבצים. לכן אני רוצה לעבור ל- Dropbox שנחשבת כיום לפונקציונאלית והבטוחה ביותר. יש תעריף טוב בתשלום ללא מגבלת מקום. באופן עקרוני אני כבר משתמש בו, אני מאחסן קבצים חשובים, אך עד כה עם תעריף בחינם.
ועוד אחד חשוב, כמו שזה נראה לי, רגע. מכיוון שבכל הנסיעות אני לוקח רק כונן קשיח חיצוני אחד, בו מאוחסן הבסיס הראשי, כלומר ישנו סכנה לנתק אותו. זה לא מפחיד, מכיוון שעותק מאוחסן בבית, אך אתה יכול לאבד תמונות מנסיעות נוכחיות אם אתה כל הזמן מעביר אותם מכונן הבזק מסוג USB לכונן הראשי. לכן, במידת האפשר, אני משאיר את כל הקבצים בכונן הבזק מסוג USB ולא מוחק אותם מייד לאחר ההעברה לכונן הקשיח. כן, בשביל זה אתה צריך כמות גדולה יותר של כונני הבזק (או כמה חתיכות), כך שהם יספיקו לכל הטיול, אבל אז ערבות. כמו כן, אם בטיול יש אינטרנט טוב במלון, אז הקבצים עפים לענן.
נ.ב. זה כל מה שאני יכול לספר על עיבוד תמונות ואחסוןן. לא הרבה, אבל מה כן 🙂
