איזה עדשה עבור מה שצריך ומה לבחור

עם עדשות הכל מעט יותר פשוט מאשר במצלמות, יש הרבה פחות פרמטרים והכל הרבה יותר פשוט. יש אורך מוקד, נמדד במילימטרים, צמצם, והימצאות / היעדרות של מייצב. אני אספר לך יותר על הכל.

תוכן המאמר

כל חלקי השאלות הנפוצות שלי לצלמים מתחילים

1. איזו מצלמה לבחור לצלם מתחיל
2. איזו עדשה נדרשת למה ומה לבחור
3. הגדרות בסיסיות של מצלמה דיגיטלית
4. איך לצלם בזמן נסיעה
חָמֵשׁ. כיצד לעבד תמונות ב- Lightroom וכיצד לאחסן אותן
6. דוגמא לתיק תמונות ו תרמיל תמונות למטייל
ז. כיצד לצלם את השמים הכוכבים
0. איך אני מצלם בזמן נסיעה

אורך מוקד

למעשה, אינך באמת צריך לדעת מה המשמעות פיזית. קל יותר לזכור שככל שיותר מילימטרים, האובייקט יהיה קרוב יותר אליך, או לעתים קרובות הם אומרים שהזווית תהיה צרה יותר. זה אכן כך, על ידי התקרבות לאובייקט נראה שאתה חותך את המסגרת סביב הקצוות וזה לא מתאים למה שיכול להשתלב בשדה הראייה של עדשה רחבה. באמצעות מעט מהעדשה הראשונה שלך, תבינו מייד באורך המוקד שאתה צריך להשתמש. לכן, בהתחלה, אל תקנו הרבה עדשות, רק אחת שצילמה, למשל, Canon EF-S הזול 18-55 מ"מ f / 3.5-5.6 IS II, שמגיע עם הרבה מצלמות תקציב של Canon..

יש עדשות קבועות (נקראות תיקונים), ויש עדשות זום. עבור הראשון, אורך המוקד אינו משתנה בשום דרך; עבור האחרון, ניתן לשנות אותו באופן ידני על ידי סיבוב הטבעת בעדשה. אם אתה רק מתחיל, סביר להניח שאתה לא צריך תיקונים, מכיוון שהם נקנים באיכות מקסימאלית וצמצם טוב, והמחיר יהיה מתאים. יתר על כן, כשאתם מצלמים, הרבה יותר נוח להיות מסוגל להתרחק או להתרחק במהירות, אחרת תצטרכו להחליף עדשה אחת לשנייה, שהיא הרבה יותר ארוכה, ואם זה קורה לעיתים קרובות, זה באמת מפריע.

איזו עדשה נחוצה לשם מה?

גורם יבול

יתר על כן, אני פשוט צריך לומר לך שיש דבר כזה גורם יבול, שמספר לנו בדרך כלשהי על גודל המטריצה ​​של המצלמה שלנו בהשוואה לאחרים. המטריצה ​​של מצלמה עם מסגרת מלאה (המסגרת המלאה הזולה ביותר היא Canon 6d ו- Nikon d600) נלקחת כיחידה, ולשאר המצלמות יש גורמי יבול, מה שאומר כמה פעמים האלכסון של המטריצה ​​הוא פחות מזה של מסגרת מלאה. לדוגמה, ב 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), 1.5 (Nikon d300, d7000), 2.5 ועוד עבור כלי סבון שונים. המספרים הנקובים (1.6, 1.5, 2.5 וכו ') - זהו גורם היבול. אני חושב שברור שככל שהמטריקס גדול יותר, כך איכות התמונה המתקבלת הייתה טובה יותר, ואם מחיר הפגר לא היה עולה בצורה חדה מזה, אז כולם פשוט היו הולכים עם מצלמות עם מסגרת מלאה והיה אפשר שלא לכתוב על גורם היבול..

ובכן, תאנים איתה באלכסון, חשוב יותר שגורם היבול מגדיל את התנאי באופן אורך, כלומר ככל שגודל היבול גדול יותר, כך האובייקט יהיה קרוב יותר. לדוגמה, עבור סימון Canon 5d (מקדם היבול 1) העדשה במשרה מלאה תהיה 24-70 מ"מ, ועבור Canon 60d (מקדם היבול 1.6) היא תהיה 17-55 מ"מ. כלומר, כשמסתכלים בעינית של שתי המצלמות עם העדשות שהוזכרו לעיל, האובייקטים יהיו חזותיים באותו מרחקים, אם כי מילימטרים שונים. גורם היבול נקרא לעיתים גם גורם אורך המוקד. עבור פגרים קצוצים אתה צריך לחשב מחדש את אורך המוקד כדי לקבל מספרים אמיתיים. כלומר, אנו לוקחים עדשת 17-55 המותקנת במצלמה קצוצה ומכפיל אותה בגורם יבול 1.6 (לכל DSLR חובבים) ומקבלים 27-88 מ"מ (17 * 1.6 = 27 ו 55 * 1.6 = 88), כלומר כמעט אותו דבר זהה לעדשה 24-70 למסגרת מלאה. לכן אנו רואים חפצים קרובים לא פחות בשתי המצלמות הללו עם עדשות אלה. זכור כי מילימטרים על כל העדשות תמיד מסומנים למסגרת מלאה, ללא קשר לאיזו מצלמה עדשה זו מיועדת..

גורמי היבול הפופולריים ביותר

אם האמור לעיל אמר לך קשה, אל תתייאש, באופן כללי זה לא כל כך חשוב. אתה שם עדשה כזו או אחרת על המצלמה הקצוצה שלך והתרגל לאותם מילימטרים שצוינו על גוף העדשה ויפעלו עם המספרים הללו ללא כל המרה. ורק אם פתאום תעבור לפתע למסגרת מלאה, אז רק אז תצטרך להתרגל לזה שוב «חָדָשׁ» מילימטרים.

צוֹהַר

הוא מיועד כ 1: 4 או 1: 1.2 ומסומן על הפנים סביב העדשה הקדמית. למעשה, הצמצם הוא עד כמה האור מתכופף בעת מעבר בעדשה, גודל הצמצם תלוי רק בעדשה עצמה ותו לא. אך אצל אנשים נפוצים, הצמצם הפתוח המרבי נקרא צמצם, אותו אנו יכולים להניח על המצלמה באמצעות עדשה זו. כלומר, אם לא נכנסים לתיאוריה ומדברים על יישום מעשי, הנתון שאחרי האחדות פשוט חשוב לנו (בדוגמה זו, f4 ו- f1.2). ככל שהמספר קטן יותר, כך העדשה מהירה יותר. בדרך כלל, אלה נחשבים לעדשות עם ערך איפשהו בין 1.2-2.8, והן מאוד נוחות לצילום בחושך או לצילום השמיים הכוכבים. אבל לא רק שזה היתרון שלהם, אלא גם בעומק השדה הקטן (עומק השדה). בטח ראית צילומים שיש אדם ברור בקדמת הבמה והרקע מטושטש להפליא, ודברים כאלה נעשים באמצעות צמצמים פתוחים ובהתאם, עדשות מהירות. כמובן שתוכלו לעשות זאת עם הצמצם הרגיל (לדוגמה, f5.6), אבל אני אכתוב על כך במאמר הבא.

כמה ניואנסים

  • אם אתה קונה עדשה עבור Canon, אז היא לא תתאים על הרכבה (המחבר) עבור ניקון, ולהיפך. ישנן חברות אחרות שמייצרות עדשות (ככלל, הן זולות יותר) לכל המצלמות וההרכבות - טוקינה, סיגמא, טמרון. בנפרד, אני רוצה להזכיר את תיקוני הצמצם הזולים של סמיאנג, הם מאוד מהללים, אבל אין להם מיקוד אוטומטי, שאינו מתאים לכל אחד.
  • ישנן טבעות מתאם להרכבה של עדשות מלבד הרכבה שלהן, אך מעולם לא השתמשתי בהן.
  • לכל עדשה קוטר זכוכית (נמדד גם במילימטרים), תצטרך לדעת זאת אם אתה קונה פילטר אור. מבין הנחוצים באמת, זהו פילטר מקטב CIR-PL. אתה יכול גם לקנות UV אולטרה סגול, שהוא למעשה זכוכית שקופה רגילה ונחוצה רק כדי להגן על אופטיקה יקרה מפני שריטות וחבטות. אבל יש דעות שונות בנושא זה, ומישהו אומר שאין בו שום הגיון.
  • ככל שהזום גדול יותר (טווח אורך מוקד), איכות התמונה גרועה יותר. בדרך כלל זה ממש מורגש בגני עדכונים גדולים, כמו 18-135 מ"מ או 18-200 מ"מ, ומתבטא בצורה של עיוות, חדות ירודה, סטייה וכו '. אתה צריך להסתכל בתמונות של עדשה ספציפית עבור העיוותים האלה ולהחליט אם הם מרוצים או לא..
  • עדשה רחבה עם זווית (shirik) נמצאת איפשהו בסביבות 10-15 מ"מ ליבול, ו-15-20 למסגרת מלאה. יש גם עדשה שנקראת עין דג. למרות הזווית הסופר-רחבה, זה לא אנלוגי לרוחב, מכיוון שהוא מפרץ את התמונה באופן ייחודי, בולט בה.
  • עדשה מדורגת (דיוקן) נקראת בדרך כלל 85 מ"מ למסגרת מלאה ו -50 מ"מ ליבול.
  • לפני שאתה קונה עדשה, קרא תמיד ביקורות על זה ולראות תמונות שכבר צולמו על ידי אנשים אחרים, כל זה באינטרנט.
  • שוב, עדשת הלוויתן של ה- EF-S 18-55 היא דבר טוב ובהחלט יהיה לך מספיק בפעם הראשונה, אם אתה עדיין לא יודע כלום. כשאתה קונה מצלמה מייד עם העדשה הזו אתה ממש משלם על 1-2 אלף רובל, כלומר אתה מקבל אותה כמעט לחינם (אם היא נלקחת בנפרד, היא יקרה יותר). נכון, ישנם מערכות נוספות בהן תהיה עדשה נוספת.

איזו עדשה נחוצה לשם מה?

  • כדי לצלם נופים, ארכיטקטורה, אתה צריך זום בו אורכי המוקד מתחילים בגובה 17-18 מ"מ (ליבול) ומגודל 24-25 מ"מ (למסגרת מלאה).
  • לצילום בחלל צר או בשמיים מכוכבים, עדשה רחבה בזווית, 10-15 מ"מ (יבול) ו-15-20 (מסגרת מלאה) תגיע שימושי.
  • לצילומי דו"חות נוח להיות מסוגל לקרב אדם, מה שאומר שאתה צריך זום עם קצה מרוחק של בערך 100-150 מ"מ. יש יותר (70-200 או 70-300), אבל אז הקצה הקרוב יהיה צר מדי ולא מתאים לשום דבר מלבד דיווח מרחוק.
  • עדשות מסוג 70-200 ו- 70-300 משמשות בדרך כלל בצילומי נוף לקירוב לפיסת טבע או לצילום בעלי חיים וציפורים. אתה יכול להשתמש גם עבור מאקרו.
  • לצילומי פרחים וזבובים יש עדשות מאקרו מיוחדות. אבל, אם אינך זקוק לקירוב חזק ישר, התקרבות מתאימה למדי, כפי שכתבתי לעיל.
  • עבור דיוקנאות, עדיף לקנות תיקון 50 מ"מ (יבול) או 85 (מסגרת מלאה), אז יהיה לך בוקה יפה והרקע מטושטש לחלוטין, והצמצם טוב. אבל זה הכל במקרה שאתה רוצה לצלם דיוקנאות ישירות, לעיתים קרובות בטענה למקצוענות. אחרת, זום רגיל יעשה. אגב, תיקונים מגיעים ביחס צמצם שונה, ובהתחלה לא רודפים אחר היקרים ביותר. לדוגמה, Canon 50 f1.8 מספיק לך, במקום Canon 50 f1.4 (יקר פי שניים). ובאשר לקאנון 50 f1.2 אני בדרך כלל שותק, ברור שהוא לא למתחילים.
  • אם אינך בררן לגבי איכות התמונה, אז לצילום נסיעות, עדיף שתצלם זום גדול (18-135 או 18-200), אז תכסה את כל המוקדים ולא תצטרך להחליף עדשות כל הזמן. סוג של עדשה אוניברסלית. בנוסף, תיק הצילומים איתכם יהיה קטן מאוד מסט כזה, וזה חשוב באותם טיולים בהם המשקל חשוב.

אם אתה מסכם איכשהו את הבחירה בעדשה לנסיעה, ברוב המקרים תצטרך קו עדשות, או עדשה אוניברסלית אחת עם אורכי מוקד איפשהו 17 עד 100 מ"מ, הם משמשים לרוב, מדובר ביבול. באופן טבעי זה לדעתי. בנסיעות (וגם בבית) יש לי די והותר סרגל של שתי עדשות ובסך הכל 11-105 אורכי מוקד (טוקינה 11-16 f / 2.8 רוחב + Canon EF 24-105 f / 4 זום סטנדרטי). יתרה מזאת, אם לא אהבתי צילומים שצולמו ברוחב, אפשר היה להסתדר בלי רוחב, הרי בסופו של דבר לעיתים רחוקות יש צורך ב -11 מ"מ בחיים הרגילים. נכון, אז 24 מ"מ יהיו צרים מדי בחללים צפופים. לכן כתבתי שעדיף לקבל סרגל החל מ- 17-18 מ"מ (ליבול).

מאמרים קשורים

גרסה מלאה
© כל הזכויות שמורות.