• 12/02/2019
• קטגוריות: מאמרים חדשים

איך לצלם בזמן נסיעה - תוכנית מוכנה וטעויות נפוצות

הכותרת מעט רועשת, אבל אני לא יודע איך עוד לקרוא למאמר הזה. באופן טבעי, זה יהיה על החוויה האישית שלי ואיך אני מצלמת במצלמה שלי. אני לא יכול מיד לדבר בעד כולם. אני בטוח שמישהו מצלם באופן זהה, מישהו בצורה שונה לחלוטין, אך עד שתנסה זאת בעצמך, לא תוכל להבין את תוכנית הפעולות שלך. ובואו נתחיל בתנאי הצילום ובטעויות האופייניות.

תוכן המאמר

• 1 כל חלקי השאלות הנפוצות שלי לצלמים מתחילים:
• 2 תנאי צילום
  • 2.1 דמדומים ולילה
  • 2.2 טווח דינמי
  • 2.3 איך לירות ומתי
• 3 איך אני מצלם בזמן נסיעה ובבית
  • 3.1 כללי
  • 3.2 הגדרות
  • 3.3 כמה ניואנסים

כל חלקי השאלות הנפוצות שלי לצלמים מתחילים:

1. איזו מצלמה לבחור לצלם מתחיל
2. איזה עדשה עבור מה שצריך ומה לבחור
3. הגדרות בסיסיות של מצלמה דיגיטלית
4. איך לצלם בזמן נסיעה
חָמֵשׁ. כיצד לעבד תמונות ב- Lightroom וכיצד לאחסן אותן
6. דוגמא לתיק תמונות ו תרמיל תמונות למטייל
ז. כיצד לצלם את השמים הכוכבים
0. איך אני מצלם בזמן נסיעה

תנאי צילום

העובדה היא שבשל חוסר השלמות של הטכנולוגיה, אנו תלויים בשעה ביום. לא אכנס לפרטים על הטכנולוגיה, אני רק אומר שאנחנו מדברים על כמות האור בחושך ועל הטווח הדינאמי..

דמדומים ולילה

אם תצלם בשעות בין ערביים או בלילה, חסרים לכם מאוד אור, התמונות יהיו כהות או מטושטשות. פיתול ISO לעדשה והחצובה המרבית והמהירה יכול לחסוך לך.

ISO יכול להיות מעוות איפשהו עד 400-800 למצלמות פשוטות ועד 1600-3200 למצלמות טובות יותר. יתר על כן, ממצאים חזקים ילכו וזה לא העובדה שתצלום כזה יהיה ניתן לצפייה. וודא אמפירית מה הערך שמתאים לך.

עדשה מהירה תפיק הרבה יותר אור מהרגיל, אך תאבד את החדות בגלל DOF. ובכן, ואם החצר לילה חשוך לחלוטין, אל תחמיא לעצמך, תצטרך להשתמש בחצובה.

חצובה היא פיתרון מעולה ומשתלם, זול בהרבה מאשר עדשות מהירות ונבלות יקר עם תקני ISO גבוהים. רק מינוס אחד - האובייקט שלך צריך להיות סטטי, אחרת הוא נמרח בגלל החשיפה הארוכה. אם כי לפעמים מריחה רק מקשטת את התמונה. כתבתי בנפרד על זה, איך לירות בשמיים הכוכבים - -.

טווח דינמי

אנו רגילים לעובדה שבעינינו אנו רואים היטב כמעט בכל סביבה. וכשאנחנו מסתכלים על הצילומים, אנו תוהים מדוע הם כל כך שונים ממה שהם ראו. הבעיה היא שמערכי המצלמות הם בעלי טווח דינמי נמוך בהרבה בהשוואה לעין האנושית. וזו הסיבה, התרחשות תכופה היא צילומים עם שמיים זרועים, כאשר השמיים אינם כחולים אלא לבנים בהירים, או להיפך, השמים הם בצבע רגיל, אלא יער / אדמה כהים מאוד (הכל מתחת לאופק). המצלמה פשוט לא מסוגלת לצלם תמיד באותו זמן אזור בהיר מדי וחשוך מדי כך ששניהם נראים עם תאורה רגילה (והעין יכולה). אגב, הטווח הדינאמי של כלים סבון זולים הוא קטן מאוד, כך ש- DSLR או כאלה חסרי מראה טובים נותנים יתרונות, אבל כאן אתה צריך לדעת את הניואנסים..

כמעט לא טלאים כהים מדי, אבל השמים והמים זרועים

צללים כהים מדי, אבל כבר שמים ומים רגילים

לא רק ברחוב ישנה בעיה בטווח הדינמי, אלא גם בחדרים כשהחדר חשוך ואור יום מגיע מהחלונות.

שום דבר לא נראה בחלון, אבל החדר גלוי

אתה צריך לבחור את השמיים הרגילים בחלון, או שתוכל לראות מה יש בחדר

איך לירות ומתי

• עדיף לצלם בשעות המשרד, כלומר בבוקר וכשהשמש כבר מתקרבת לשקיעה. ראשית, ההבדל בין הנקודה הבהירה ביותר לאפלה יהיה קטן בהרבה מאשר במהלך היום. ושנית, כאשר מצלמים בשיא היום מתקבלים צללים קשים מאוד, זה לא יפה. הביטו בתמונות השקיעה לשם השוואה, כאשר האור רך וחם, זה מרגיש כמו משובצת של סבתא במזג אוויר סוער.
• כשמצלמים ביום בהיר ושמש, נסו לעשות זאת כך שהשמש תזרח בגבכם, אלא אם כן כמובן שתצטרכו להשיג שמיים כחולים. ברור שאם האובייקט שלך הוא מפל, אתה לא יכול לסדר אותו מחדש, אם אפשר, אז לפחות לתת לשמש להיות בזווית של 90 מעלות לקו הירי (הוא מאיר באוזן שלך).
• בחר חשיפה כך שהמסגרת תהיה כהה מהנדרש, ולא להפך, התמקדת בשמיים כך שהיא תהיה לפחות מעט כחולה. מצבים חצי אוטומטיים ופיצוי חשיפה, או מצב ידני, יועילו כאן. אני מבטיח לך, אז מתיחת האזורים החשוכים בתוכנית הרבה יותר קלה מהאזורים הקלים. ולא ניתן לשלוף אזורים קלים מדי.
• צלם ב- RAW, מהם קל הרבה יותר למשוך משהו במהלך העיבוד.
• כשאתם מצלמים חפץ / אדם בתאורה האחורית (כאשר לא רק האובייקט עצמו נמצא מולכם, אלא שהשמש זורחת ישירות בעדשה), עדיף להשתמש בהבזק, אפילו מובנה. אז אתה יכול להתאים את החשיפה למינוס, ויהיו פחות צללים על הפנים.
• אתה יכול להניע את המסנן האפור שיפוע על העדשה. אבל זה ישים רק אם יש לך גבול אחיד בין שמיים בהירים לאדמה בהירה.
• ואם אתה באמת רוצה להתבלבל, קרא את סוגרי החשיפה וצילום HDR. בקיצור, במקום צילום אחד, מצולמים כמה עם חשיפות שונות (צילום כהה, בינוני, אור), ואז בתכנית המיוחדת כל קטע נלקח מהיצירה הרצויה, משמים אחד, מכדור הארץ אחר. ישנם גם מצבי HDR מובנים לצילום ב- JPEG.

במאמר הבא על עיבוד, אספר לכם כיצד להכין תמונה כזו מצילום שהיה למעלה

איך אני מצלם בזמן נסיעה ובבית

תוכנית הצילום שלי (הו, כמה שזה נשמע שוב) לא תלויה אם אני נוסעת לאנשהו או סתם מסתובבת במוסקבה המולדת שלי. מכיוון שאני לא צלם חתונות, אני לא מצלם סיפורי אהבה שונים ולא מבקר באולפני תמונות, לרוב אני מצלם ברחוב: נופים, עוברים ושבים מזדמנים ואדריכלות. לפעמים בחדרים.

כללי

הרשו לי להזכיר לכם שכרגע תמיד יש לי שתי עדשות: 24-105L רגיל ורוחב 11-16. זה נקרא במשרה מלאה מסיבה מסוימת, אך מכיוון שהוא תמיד נפצע על הפגר, שיריק נמצא שם מדי פעם.

אנשים, תכניות קרובות, תכניות ארוכות טווח, דיווח, לפעמים נופים, אני כמעט תמיד מצלמת בתאריכים 24-105. זה נוח כאשר יש לך זום גדול, אתה יכול לצלם תמונה או להתקרב קרוב. דיוקנאות גם די מתאימים לי לעדשה הזו (105 מ"מ). DSLR עם פקדים נוחים ועדשה כזו מאפשרת לך להתקרב / להתרחק, לשנות הגדרות, ולרוב לנווט תוך שבריר שנייה.

אני בעיקר מצלם נופים בשעה 11-16 כדי להשתלב כמה שיותר. עם כניסתו של שיריק, לא היה צורך לעשות פנורמות על ידי הדבקת כמה מסגרות. כמובן ששיריק לא מאפשר לעשות פנורמה אמיתית כשהוא 180-360 מעלות, אבל הזווית מספיקה לי. עדיין רחב, אתה יכול לצלם בצורה מושלמת אדריכלות, אני אוהב את הדרך בה היא שוברת את הגיאומטריה (לא כולם יעשו את זה). באופן כללי השימוש בו מגניב מאוד לחפש כמה זוויות שאינן זמינות לעין הרגילה ולעדשה הרגילה. אולי ראינו טריק כזה עלינו או בבלוגים אחרים - צילום מגובה הקרקע, כשהמצלמה מונחת על הקרקע, או שהיא קרובה מאוד אליו. זה טוב מאוד עם שיריק.

פריז, נלקחה מהקרקע על סבון. אני מאוד אוהבת את התמונה הזו, צילמה דריה

הגדרות

ב 90% מהמקרים אני משתמש במצב עדיפות צמצם. מכיוון שהאובייקטים שלי הם בעיקר סטטיים, או לפחות לא זזים מהר מדי, אין צורך במיוחד במצב עדיפות תריס. כתבתי כבר במאמר אודות הגדרות מצלמה בסיסיות, באילו ערכים וכללים אני משתמש, עכשיו אני לא אחזור. כלומר, אני מגדיר את הצמצם ואז פשוט עוקב אחר מהירות התריס שהמצלמה בוחרת. אם משהו לא מתאים לי, אז אני מסתובב במהירות את גלגל פיצוי החשיפה לכיוון זה או אחר. ככלל, זה מינוס, מכיוון שהבעיה העיקרית היא חוסר האור, ובהתאם, אין מספיק אספקה ​​של ציוד. עם זאת, אם אתה מזכיר לפחות ערך כלשהו, ​​אז במקרים כלליים, כשאני לא מתכוון לירות במשהו ספציפי, שמתי את הצמצם איפשהו F5.6.

גם במצב זה, אני קובע את פיצוי החשיפה מראש ל -1/3, -2/3, -1. זה מאפשר לי להשיג מעט ערך ממהירות התריס או צמצם. כן, המסגרת מתגלה כהה יותר מהנדרש (ללא חשיפה), אך היא נמתחת בקלות אחר כך ב- Lightroom ללא אובדן, מכיוון שאני יורה ב- Raw. אוסיף כי אני גם מגדיר את ה- ISO לעיתים קרובות מעט יותר מהנדרש, כמעט אף פעם לא נמוך מתחת ל -400, כך שיש מרווח להגדרות. מכיוון שיש לי ISO פועל של עד 1600 (לדעתי), אז אין שום סיבה להוריד אותו מתחת ל -400, ובכן, רק אם אני לא יורה במפל בחשיפה ממושכת באור שמש, להפך, אני צריך לסובב את הכל בכיוון ההפוך. להפחתת אור בהיר מדי. ב DSLRs הזולים ביותר או נטולי מראה, אני חושב שאם אפשר, כדאי להוריד מתחת ל -400.

כמעט תמיד אני צריך להתמקד בנקודה אחת. במצלמה הקודמת זו הייתה רק הנקודה המרכזית (היא הכי מדויקת, כי רק זה היה צלב), עכשיו לפעמים אני מעבירה אותה למקום הנכון עבורי (עכשיו יש לי את כל נקודות הצלב). באופן טבעי, אם אפשר, עדיף לעבור כדי לא לבנות קומפוזיציות מרכזיות. אבל, אם זה לא אפשרי, אז איך לירות בנקודה מרכזית? התמקדנו בנושא בלחיצה על כפתור התריס באמצע הדרך, לקחנו את המצלמה לצד כך שלא תהיה קומפוזיציה מרכזית ולחצנו על כפתור התריס. נסה לצלם אחרת ובדוק אם המצלמה שלך מתגעגעת או לא.

איך לצלם בזמן נסיעה. צילום: קטיה קוצ'ינה.

כמה ניואנסים

• אם אני מצלם, אני אף פעם לא מכבה את המצלמה ושומר אותה על הצוואר. רק במקרה זה, אתה לא יכול לפספס את הזריקה. בכל אופן, להכניס את המצלמה לתיק / תרמיל ואז להתעייף במהירות הופך להיות משעמם. יוצא מן הכלל, טיולים רגליים, כשאתה יכול לחבר מצלמה זולה לאיזה סוג של אבן או עץ סחף. כאשר מטיילים, המצלמה תמיד נמצאת בתוך תיק וכתף.
• כשאני יודע שאעשה תמונות דיווח, בנוסף למצלמה שהופעלה, אני עדיין מנסה לחזות את המסגרת ולקבוע את ההגדרות מראש (לפעמים במצב ידני, זה קל יותר). וכשאתה צריך לצלם דינמי מאוד, אני מסיר את הפוקוס בנקודה אחת וקובע את הבחירה האוטומטית. לפעמים אני משתמש במעקב אחר מיקוד אוטומטי. לדווח על שנה רטובה שיוצרו לחלוטין על המכונה, זה היה רק ​​מיליון לוקח.
• אם אני באמת רוצה לצלם תמונה מסוימת, אז אוכל לבצע הרבה תיקונים עם הגדרות שונות וזוויות שונות. ואז אני משאיר רק כמה תמונות מתוכן לאחר הדליל.
• כדי לבנות קומפוזיציה אני משתמש לרוב בשלטון של שלישים (או מיד עם הצילום, או אז גזרתי אותו ב- Lightroom). זה כאשר המסגרת בתודעה מחולקת בערך לשלושה חלקים בצורה אופקית ואנכית, וחפצי הצילום שלי ממוקמים על הקווים האלה. לא קנאי, כמובן, אני עוקב אחרי זה, אבל לעתים קרובות. זה בא לידי ביטוי בעיקר בעובדה שהאופק שלי אינו באמצע, אלא מעט גבוה / נמוך יותר. ואנשים לא נמצאים במרכז המסגרת, אלא ימינה או שמאלה.
• אני לא יכול לחשב את הרכב הנוף בשום צורה, אלא רק לראות אותו. אולי אני לא רואה את זה כמו שאדם אחר היה רואה אותה, אבל זה המבט שלו עצמו. אבל אני בכלל לא יודע לצלם תמונות דיוקן, כי אני לא מבין איך הצללים שוכבים ואיך להציב אדם כדי לשפר את התמונה. אבל באופן כללי זה מתאמן, אני פשוט לא צריך.
• באותם רגעים נדירים שבהם יש צורך להפחית את בהירות האור, אני משתמשת בפילטר מקטב, למשל, כדי לירות במפל בשעות אחר הצהריים. אתה עדיין יכול להשתמש באפור, אבל אין לי את זה. אני משתמש גם ב polarik בהרים, ולפעמים גם בנופים, כך שהשמיים יותר כחולים. זה האחרון עובד רק כאשר השמש נמצאת 90 מעלות לקו הירי (זורח באוזניים), זו תכונה של קוטבים. ו- Polarik טוב להסרת אור משתקף (חלונות ראווה, סנוור על המים).
• לעתים קרובות אני משתמש בחצובה אם אני מסיר את המשכורות בשעת בין ערביים. זה הרבה יותר טוב מאשר הערכת יתר של ISO ופתיחת צמצם. השלילי היחיד הוא לשאת אותו איתך.
• אם אני מצטלם עם אדם בו הוא ממלא את התפקיד הראשי, לרוב אני מצלם אותו מקרוב. אני באמת לא אוהב תצלומים, שבהם כמה אנשים עומדים באנדרטה בגובה מלא, כובשים רק מחצית התצלום בגובה, תאנים אפשר לראות מי שם.
• גם לא אוהב את הפורמט «אני עומד ליד האנדרטה במרכז התצלום עם פני אבן». זהו סוג של אימה, אפילו עבור ארכיון משפחתי זה לא יעבוד, זה משעמם. עדיף להתעתע ולהתעוות בתצלום, או לפחות להסתכל לאיזשהו מקום למרחק עם מבט פילוסופי. מתי טיילנו עם קבוצה בתאילנד, הכריח את כולם להביע רגשות, אחרת לא היו תמונות כה מגניבות ומדליקות.

כלל השלישים להקמת הרכב

נ.ב. משהו התברר כל כך הרבה זמן, אני מקווה שזה לא משעמם מדי ומובן. אם כבר, שאלו שאלות בתגובות. מטבע הדברים זה לא מתיימר להיות נכון, וככה בדיוק אני עושה את זה, שלא צריך להיות צודק :)