איך מצלמים את השמים הכוכבים - החוויה שלי

בשנה האחרונה יכולת לראות מדי פעם תמונות של כוכבים במאמרים שלי. היו ששאלו אותי שאלות, הם אומרים, איזה צמצם, איזה מהירות התריס וכו '. לכן כבר פרסמתי את התמונות בעצמם בפוסט נפרד תמונות של שמי הכוכבים עם הפרמטרים שלהם, אבל כאן אני רוצה לפרוט תיאור מפורט כיצד לצלם את השמים הכוכבים. כבר מזמן רציתי לכתוב מאמר דומה, אבל הייתה מעט מאוד ניסיון. לאחר קריאת מדריך זה, לפחות תוכלו לצלם את אותן התמונות כמו שלי.

מיד אני מזהיר אותך לא מקצוען בעניין זה, ולא תגלה לעצמך משהו חדש באופן קיצוני, במיוחד אם אתה בעצמך עוסק בירי דומה. עם זאת, יעיל למתחילים לגלות כמה ניואנסים שלא הכרתי בפעם אחת..

תוכן המאמר

כל חלקי השאלות הנפוצות שלי לצלמים מתחילים

כתבתי מספר מאמרים שקשורים לצילום ומכוונים לאוהבים כמוני. להלן רשימה של אותם, אתה יכול לקרוא.

1. איזו מצלמה לבחור לצלם מתחיל
2. איזה עדשה עבור מה שצריך ומה לבחור
3. הגדרות בסיסיות של מצלמה דיגיטלית
4. איך לצלם בזמן נסיעה
חָמֵשׁ. כיצד לעבד תמונות ב- Lightroom וכיצד לאחסן אותן
6. דוגמא לתיק תמונות ו תרמיל תמונות למטייל
7. כיצד לצלם את השמים הכוכבים
0. איך אני מצלם בזמן נסיעה

מה שאתה צריך כדי לירות בשמי הכוכבים

כיצד לצלם את השמים הכוכבים ISO1600, 11 מ"מ, f2.8, 30sec

  • קודם כל חצובה. החשיפות ארוכות וללא חצובה בשום מקום. חשוב שהוא יוכל לעמוד במשקלה של המצלמה עם העדשה ולא להתנודד, אבל הוא לא היה כבד מדי, אחרת לא תרצו לקחת אותו לטיול, ובכן, אם אתם לא ברכב, כמובן.
  • מצלמה עם הגדרות ידניות ורצוי לצלם ב- Raw, מכיוון שתבנית זו נותנת הזדמנויות נהדרות לעיבוד תמונות. זה יהיה נחמד גם אם ניתן להגדיר את ה- ISO ל- 800-1600 מבלי לגרום נזק רב לתמונה.
  • עדשה מהירה רחבה בזווית לצילום כוכבים סטטיים וכיסוי רחב של שמי הכוכבים.
  • שלט רחוק להגדרת חשיפות ארוכות, אצל אנשים רגילים - כבל.
  • החלף סוללה מכיוון שהיא נצרכת די במהירות.

ערכת שמי הכוכבים שלי

באופן כללי, על סט ציוד הצילום שלי עם אשתי, כבר כתבתי במאמר מה שאנחנו מצלמים. אבל הייתה את כל הרשימה, כלומר תמונות שמי הלילה ברגע שאני עושה:

  • מצלמה של Canon 7d
  • עדשה רחבה בזווית ומהירה טוקינה 11-16 F2.8
  • שליטה ניתנת לתכנות
  • חצובה Slik ספרינט פרו II 3W CG

אני חושב שאפשר לצלם תמונות של שמי הכוכבים עם קופסת סבון, אם זה מאפשר לך לעשות כמה דברים, כגון: הגדר את מהירות התריס ל -30 שניות או לחבר אליו שלט רחוק, להדק את החצובה, להגדיר את ה- ISO גבוה יותר ללא רעש אכזרי, לפתוח את הצמצם רחב יותר. אחרת, תהיה מוגבל מאוד בהזדמנויות, ולא סביר שכן.

הטעויות האופייניות שלי

לפני זמן לא רב התחלתי לנסות לירות בשמי הכוכבים. אבל התמונות הראשונות שלי לא הסתדרו, מכיוון שהייתי בטוח שרק חשיפה ארוכה של 30 שניות תספיק. ככלל, כל ה- DSLR מאפשרים לצלם ללא שלט עם מהירות תריס של 30 שניות.

אז, לגבי חשיפות כאלה, אינך יכול להדק את הצמצם, אם כי אני רוצה להפוך את הכל לחד. האור מהכוכבים במקרה זה אינו מספיק בכלל, כך שהם יכולים להופיע כרגיל בשמיים. להפך, אתה צריך לפתוח אותו למקסימום! בעדשותי זה F2.8, יש אנשים שקונים עדשות אפילו יותר מהר. אך לא רק שצריך לפתוח את הסרעפת, רצוי גם להגדיר את ה- ISO לפחות 800-1600.

אפשרויות לירי שמים מכוכבים

1. ירי כוכבים סטטיים. זמן חשיפה 10-40 שניות. הם נראים כמו נקודות, כלומר כפי שאנחנו רואים אותם בעין הרגילה.

2. ירי סיבוב של שמי זרועי הכוכבים (כוכבים בצורת פסים) או אחרת, רצועות. החשיפה היא בין מספר דקות למספר שעות. תמונות לא אמיתיות לחלוטין, אבל הן נראות מצחיקות.

3. רצועות ירי, אך בצורה אחרת. מספר גדול של תצלומים מאותו שמיים צולמים בטכנולוגיה של ירי כוכבים סטטיים במרווח של שנייה ואז הם מודבקים זה לזה בתכנית מיוחדת לתמונה אחת. מבחינה ויזואלית זה דומה לאופציה 2, אך צבעונית יותר ועם פחות רעש. כאשר מצלמים מסלולים לפי אפשרות 3, אנו מקבלים גם תמונה סופית מודבקת וגם את היכולת לקרוע סרטון זמן.

4. Timelapse. מספר גדול יותר של תמונות של כוכבים סטטיים צולמים ואז צומצם לסרטון. מתברר סרטונים יפים מאוד כשכוכבים עוברים מעבר לשמים.

כיצד לצלם את השמיים הכוכבים - כוכבים סטטיים

כוכבים סטטיים. ISO1600, 11 מ"מ, f2.8, 30sec

קטע

ובכן, נעבור לצילומים ולצילומים ישירות. כפי שכבר הבנת, בגלל העובדה שהכוכבים זזים הם נשארים בצורה של נקודות קבועות רק עד חשיפה מסוימת. ואם תהיה חשיבות רבה יותר, אז הם הופכים לרצועות. וכדי לחשב את ערך החשיפה הקריטי הזה, יש כלל «600».

אתה צריך לחלק 600 לפי אורך המוקד של העדשה שלך ואנחנו מקבלים את מהירות התריס המרבית שבה הכוכבים עדיין יהיו נקודות. נוסחה זו תקפה למצלמות עם מסגרת מלאה, גורם יבול 1:

15 מ"מ - 40 שניות
24 מ"מ - 25 שניות.
35 מ"מ - 17 שניות.
50 מ"מ - 12 שניות.
85 מ"מ - 7 שניות
135 מ"מ - 4 שניות
200 מ"מ - 3 שניות
300 מ"מ - 2 שניות
600 מ"מ - 1 שניה

לרוב, כולם, כולל אני, משתמשים במצלמות ללא מסגרת מלאה. אז, אנו זקוקים לתיקון - אנו מחלקים 600 גם לפי גורם היבול שלך. עבור מצלמות Canon זהו 1.6:

10 מ"מ - 38 שניות
11 מ"מ - 34 שניות.
12 מ"מ - 32 שניות
15 מ"מ - 25 שניות.
16 מ"מ - 24 שניות
17 מ"מ -22 שניות
24 מ"מ - 15 שניות.
35 מ"מ - 10 שניות
50 מ"מ - 8 שניות

ברור שלחיישן המסגרת המלאה ועדשות רחבות זווית יש חשיפה גבוהה יותר. כלומר, לצלם עדשת 50 מ"מ על מטריצה ​​קצוצה, יש לך רק 8 שניות וזה מאוד מאוד קטן, לא תראה כוכבים. בנוסף, לעדשה כזו אולי אין מספיק זווית צפייה..

על פי התצפיות שלי, עדיין ניתן להגדיל את החשיפה פעם וחצי. כן, כשאתה מתקרב למחשב, הכוכבים כבר יהיו מקפים, אבל בתמונות קטנות (לבלוג, להדפסת 10x15) זה אולי לא נראה במיוחד.

חשיפה של יותר מ- 34 שניות. ISO1600, 11 מ"מ, f2.8, 59 sek

דִיאָפרַגמָה

הצמצם נפתח בצורה הטובה ביותר רחבה ככל האפשר. אם העדשה מאפשרת לך לפתוח בשעה 1.6-1.8, יתכן שלא להגדיל את מהירות התריס גבוהה יותר מאשר קריטית ולא להגדיר ISO מעל 800. החדות נופלת, אבל מה לעשות.

מיקוד ידני

בלילה, תוכלו לשכוח ממיקוד אוטומטי, כך שתצטרכו להשתמש רק בפוקוס ידני. מומלץ בדרך כלל לשים במצב קיצוני באינסוף, מכיוון שהכוכבים מוסרים. אבל עמדתי מול העובדה שהעדשות שלי עצמן כמעט אף פעם לא מסובבות את המוקד לאינסוף במצב אוטומטי. בדקתי, תוך התמקדות בירח, באורות רחוקים (אלה, אגב, אפשרויות למיקוד אוטומטי בלילה). זה נשאר לא מעט לעמדה הקיצונית, והשתמשתי בו בעתיד.

אורך מוקד

שוב, ככל שאורך המוקד גדול יותר, כך צריך להיות מהירות התריס קצרה יותר, מכיוון שהכוכבים מתקרבים, מה שאומר שכדי למנוע רצועות, עליכם לצמצם את זמן הצילום. בנוסף, יתכן שלא תהיה לך מספיק זווית צפייה, אתה פשוט לא תירה בשמיים אחד בלי הכל. וצפיפות הכוכבים יורדת ככל שאנו מתקרבים.

כיצד לצלם את השמים הכוכבים - סיבוב שמיים, מסלולים

סיבוב השמיים. ISO400, 11 מ"מ, f5, 1793 sek

צילמתי את המסילות לא מעט עד כה ורק לפי האפשרות השנייה (ללא שימוש בתוכנות נוספות).

קטע

מעשר דקות למספר שעות. ככל שהוא ארוך יותר, כך הקווים שציירו הכוכבים ארוכים יותר. שלט רחוק נדרש לקביעת ערכים כאלה וחצובה טובה כך שלא יינער על ידי הרוח במשך זמן כה רב. רק קחו בחשבון שעם חשיפות כאלה קשה מאוד לחשב את החשיפה הנכונה..

דִיאָפרַגמָה

קשה לכתוב ערכים ספציפיים, מכיוון שאיני יודע לחשב את החשיפה, ככל הנראה רק אמפירית. ותמיד יש את הסיכון שאחרי חצי שעה של המתנה תקבלו מסגרת מוארת. הנחתי את זה על העין, למשל, ככה - עדשה 11 מ"מ, מהירות תריס 30 דקות, צמצם 7.1, ISO 400.

אורך מוקד

במקרה זה, כבר לא ניתן לומר שזה עדיף כשהוא מינימלי, מכיוון ששניות חשיפה יקרות אינן חשובות כל כך, יש מספיק אור בכל מקרה, הספירה אינה לשניות, אלא למשך עשרות דקות. לכן, אם הרכב המסגרת מתקבל היטב על גבי רגיל ולא על עדשה רחבה (מספיק זווית), אז זה עדיף אפילו יותר, מכיוון שיידרש הרבה פחות לחכות עד לכידת המסגרת. אבל אתה צריך להבין שהכוכבים יהיו קרובים יותר והמסלול שלהם יהפוך פחות עגול. נראה כי אין צורך בעדשה העולה על 50 מ"מ..

קביעת מרכז הסיבוב של כוכבים

מכיוון שהכוכבים בשמיים מסתובבים, עקבותיהם הם מעגלים שבאופן טבעי יש להם מרכז. ואם אתה בונה קומפוזיציה של מסגרת בצורה מסוימת, אז איפה המרכז הזה נמצא, יהיה כדאי לברר זאת. לכן, בחצי הכדור הצפוני, אנו מכוונים את העדשה לכוכב הצפוני, ובדרום אל סיגמא אוקטנט. מסתובב, בתוך חצי שעה הכוכב יוצר קשת של 7.5 מעלות, וקשת זו ארוכה ככל שהכוכב רחוק יותר מהכוכב הצפוני או מסיגמה אוקטנטה.

במרכז הסיבוב נמצא כוכב הצפון. ISO400, 11 מ"מ, f7.1, 1793 sek

עכשיו איך לחפש את הכוכבים שאנו צריכים. הדרך הקלה ביותר למצוא את הכוכב הצפוני היא דרך אורסה מז'ור. אנו מוצאים את קבוצת הכוכבים באופק, מחברים נפשית את שני כוכבי הדלי, ויוצרים אחד מקירותיו, הממוקם מול ידית הדלי, ומקבלים קו. שכבה נפשית 5 מרחקים לאורך קו זה מהדלי (מלמעלה ומעבר לו) ונחה על הכוכב הצפוני.

נראה לי שמציאת סיגמא אוקטנטוס בחצי הכדור הדרומי היא כמעט בלתי אפשרית. קל יותר להיות מודרך על ידי קבוצת הכוכבים של הצלב הדרומי. תחילה אנו מוצאים אותו בשמיים, ואז אנו מרחיבים את הכוונה הארוכה של הצלב ב -4.5 מרחקים כלפי מטה ממשקוף זה. על המקום הזה תהיה הסיגמה של אוקטנטוס.

כיצד לצלם את שמי הכוכבים - רצועות בתוכנית

כל ההגדרות מוגדרות בדיוק באותו אופן כמו בפסקה הראשונה בעת צילום כוכבים סטטיים. אני לא אחזור. אך למעשה, אתה יכול להשתמש במהירויות תריס ארוכות יותר כאשר אתה יכול לראות שינוי קטן בכוכבים. בכל אופן, בתוכנית כל זה ייצמד זה לזה. אבל במקרה זה, כתצלומים נפרדים הם לא יהיו יפים במיוחד, ואז לא תעשו timelapse אחר כך.

תוכנה להדבקת מסלולים

בהחלט יש תוכניות שונות, אבל אני רק יודע דבר אחד - Startrails גרסה 1.1, זה פשוט מאוד ולא קשה להבין את זה. אנו מעלים קבצים ועושים רצועות. אם התברר שהם ארוכים מדי, תוכל להסיר חלק מהתמונות מעיבוד.

כיצד לצלם timelapse

עשיתי ציר זמן עם הכוכבים פעם אחת בלבד, מכיוון שזה שיעור די ארוך. ואז, אחרי שצילמתי 99 צילומים, עזבתי את האוהל והבנתי שהשמיים מעוננים ושום דבר אחר לא מאיר לי, זה מעליב. עד לנקודה זו צילמתי רק ציר זמן אחר הצהריים, כשהשמש שוקעת או אנשים זזים, וזה היה צילום וידיאו על כלי סבון (זה עושה לי את זה טוב), האיץ בהמשך בפרמייר. וכדי לצלם בשמיים אתה זקוק למצלמה, מצלמת וידאו בלילה לא תוכל לצלם במהירות כל כך איטית בתריס.

הקליפ השתמש ב 99 פריימים (ISO1600, 11 מ"מ, f2.8, 27 שניות) עם מרווח של שנייה. זמן הצילום הכולל הוא 46 דקות. זה הספיק ל 4-7 שניות של וידיאו. אם אתה מאט את זה, זה כבר יורגש כיצד הפרעה לתמונה.

להלן חישוב קטן של כמה צילומים אתה צריך לצלם לסרטון של דקה עם סיבוב שמי זרועי הכוכבים. הסרטון מכיל 25 פריימים בשנייה אחת, ואם זה דקה, הוא כבר יהיה 25 * 60 = 1500 פריימים. אבל אנו מצלמים כל תמונה, למשל, עם מהירות תריס של 30 שניות ומרווח בין פריימים של שנייה אחת, מה שאומר שנצטרך להקדיש 31 * 1500 = 46500 שניות, או 775 דקות, או ~ 13 שעות כדי לצלם 1500 פריימים.

כמה ניואנסים בעת הירי בשמי הכוכבים

1. אם הירח מאיר בהיר בשמיים, אז הכוכבים ידהו אל השמים הכחולים. לכן עליכם לירות לפני שהירח עולה, או באותה עת ובמקום בו הירח אינו נראה, כמו גם על הירח החדש. לדוגמה, באוגוסט בחצי האי קרים במשך 5 ימים של קמפיין, מעולם לא ראיתי אותה פעם אחת, והשמיים היו שחורים ושחורים. אך למעשה, נופי ירח יכולים להיות יפים למדי, תאורת הלילה מאירה היטב את כל הסביבה.

כוכבים נראים גרועים מאוד. ISO800, 16 מ"מ, f7.1, 30sec

2. אורות של עיר גדולה מאירים את השמיים באותה מידה, ובתוך העיר לא ניתן לירות בשמי הכוכבים בכלל, אתה צריך ללכת עשרות קילומטרים. ורק אם העיר נראית איפשהו רחוק, אז ניתן להשיג גולת הכותרת מעניינת.

השמים מוארים על ידי הכפר. ISO400, 84 מ"מ, f8, 298 sec

- עליכם לקחת בחשבון שבלילה יש סיכוי לערפל את העדשה הקדמית. לכן, אם הם רטובים, לא תמיד אפשרי מהירויות תריס ארוכות ומסלולי ירי.

3. עם חשיפות ארוכות של תריסר דקות המטריצה ​​מתחממת ונראים רעשים נוראיים על התמונה. לא אמרתי כלום על כל ה- DSLRs, אבל ב- Canon 7d זה מאוד מורגש - יש הרבה נקודות צבעוניות בתמונה. אבל הפונקציה של דיכוי רעש במהלך חשיפה ארוכה חוסכת, הם מופרכים איכשהו מהתמונה. יש רק רגע כזה, ביטול הרעש עובד כל עוד מהירות התריס נמשכת, מה שאומר שמשך הצילום היחיד מוכפל, למשל במקום 30 דקות, שעה שלמה. האפשרות לצלם רצועות על ידי הדבקת תמונות בתוכנה מיוחדת נטולת החיסרון הזה, למטריקס אין זמן להתחמם.

רעש צבעוני מופיע ללא הפחתת רעש מובנית. ISO400, 11 מ"מ, f8, 5381 שניות

4. די בשמיים מכוכבים כדי להסיר פעם אחת. בשלב הבא תרצו לצלם תמונות מעניינות יותר, ולגביהם אתם זקוקים לחפצים בקדמת הבמה. לכן, הבעיה מתעוררת בבחירת מקום לירי, שדה או יער רגיל נראים כך-כך, אתה צריך להתנסות ולהדליק את הדמיון שלך. באופן אישי, אני הכי אוהב הרים בעניין הזה, אבל מכיוון שאני לא הולך לשם לעתים קרובות, אין לי כל כך הרבה מסגרות של שמי הכוכבים.

טיול בחצי האי קרים. ISO1600, 11 מ"מ, f2.8, 30sec

חרב יפה, אזור טולה. ISO1600, 11 מ"מ, f2.8, 30sec

מאמרים קשורים

גרסה מלאה
© כל הזכויות שמורות.